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A haste capilar é uma estrutura essencialmente lipoproteica e sem vida. O cabelo terminal é composto por três camadas: cutícula, córtex e medula. A parte mais externa é a cutícula, constituída por células mortas achatadas, sobrepostas umas às outras, em torno de 6 a 8 camadas, cuja função é proteger o córtex. A cutícula consiste em proteína de queratina, lipídios estruturais e proteínas associadas à queratina com alto teor de enxofre. Mais internamente, vem o córtex — que constitui a área de maior massa da fibra — e desempenha um papel significativo na determinação da força intrínseca.
É importante entendermos como atuam os diversos tipos de tintura de cabelo que existem no mercado para orientarmos os pacientes sobre uma mudança temporária ou duradoura, com ou sem dano da haste capilar.
As tinturas capilares podem ser classificadas como temporárias, semipermanentes, demipermanentes ou permanentes.
Os corantes temporários são produtos solúveis em água de alto peso molecular, disponíveis na forma de géis, mousses e sprays, que são facilmente removidos com shampoo. Por não penetrarem na camada da cutícula, são mais seguros para cabelos sensíveis.
Os corantes semipermanentes são produtos de baixo peso molecular que não necessitam de oxidação para sua ação corante. Eles duram cerca de oito lavagens e danificam minimamente a haste do cabelo. Só podem escurecer o cabelo em até 3 tons. Um exemplo é o xampu tonalizante.
As tinturas capilares demipermanentes são semelhantes às tinturas semipermanentes, pois não contêm amônia ou etanolamina, mas possuem baixa concentração de peróxido de hidrogênio (2%). Esses produtos geralmente permanecem presentes entre 10 e 12 lavagens. Como exemplo temos os tonalizantes.
As tinturas permanentes são as mais eficazes para colorir cabelos grisalhos. Atuam através de uma reação de oxidação que permite que o pigmento entre no córtex e adicione cor a cada haste capilar. A reação de oxidação requer a combinação de para-corantes, incluindo parafenilenodiamina (PPD), paratoluenodiamina (PTD) e paraminofenol, conhecidos como intermediários primários, com peróxido de hidrogênio. A PPD é responsável pelos tons claros e o aminofenol é responsável pelos tons escuros.
Para ultrapassar a cutícula e chegar ao córtex, o produto deve ter pH alcalino capaz de abrir as escamas. Na maioria das vezes, os corantes permanentes usam amônia ou etanolamina para aumentar o pH. Ambas as substâncias removem o lipídio natural da cutícula, o ácido 18-metil eicosanoico, que confere hidrofobicidade à fibra. Portanto, embora a tintura permanente proporcione um efeito duradouro desejado, ela também causa mais danos ao cabelo em comparação com as tinturas não permanentes.
Referências
DIAS, Maria Fernanda; LOURES, Aline; EKELEM, Chloe. Hair Cosmetics for the Hair Loss Patient. Indian Journal of Plastic Surgery, v. 54, n. 4, 2021, p. 507-513. Disponível em: https://doi.org/10.1055%2Fs-0041-1739241. Acesso em: 27 set. 2023.
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